Verdichterfrequenz bei R290 Monoblocks: Hystereseeinstellungen für den Winter

Hallo Leute, bei meiner R290 Monoblock-Anlage beobachte ich seit den ersten kühlen Nächten ein interessantes Verhalten. Die Wärmepumpe beginnt bei fallenden Temperaturen extrem zu takten, sobald sie die Solltemperatur im Puffer erreicht hat. Die Modulation geht zwar weit runter, aber anscheinend nicht weit genug für die aktuell geringe Heizlast in der Übergangszeit. Ich habe jetzt mal die Hysterese der Vorlauftemperatur etwas vergrößert, um die Taktzyklen zu verlängern. Jetzt frage ich mich, ob das auf Dauer für den Inverter-Verdichter gesund ist oder ob ich eher mit einer konstanten, aber niedrigeren Temperatur fahren sollte. Hat jemand von euch schon mal mit den Parametern der Takt-Sperrzeit oder der Hysterese-Kurve experimentiert, um die Laufzeiten in den Übergangsmonaten zu glätten? Ich möchte natürlich vermeiden, dass das Gerät bei den ersten richtigen Frosttagen dann ständig aus und an geht, was ja bekanntlich die Lebensdauer der Elektronik unnötig belastet. Bin für jeden fachlichen Input zur Feinabstimmung dankbar.

Guten Tag Klaus. Als SHK-Meister sehe ich dieses Problem bei den R290-Geräten häufiger. Das Takten in der Übergangszeit liegt meist nicht an der Hysterese selbst, sondern an einer zu hohen Mindestleistung bei geringer Heizlast. Viele Anlagen unterschreiten bei moderaten Außentemperaturen ihre untere Modulationsgrenze und gehen dann in den Standby. Bevor Sie an der Hysterese drehen, prüfen Sie bitte, ob ein hydraulischer Abgleich gemäß VDI 4645 durchgeführt wurde. Eine zu große Hysterese führt zwar zu längeren Laufzeiten, verschiebt aber auch das Temperaturniveau, was die Effizienz und damit den COP drückt. Gerade bei Propan-Systemen, die sehr effizient sind, sollten wir versuchen, die Volumenströme so anzupassen, dass die WP möglichst lange durchläuft, anstatt das System über die Takt-Sperrzeit zu zwingen. Haben Sie die Heizkurve bereits parallel verschoben?

Hallo Klaus, das kommt mir sehr bekannt vor! Ich habe bei meiner Wärmepumpe auch ewig rumprobiert. Mein Ansatz war, die Heizkurve deutlich flacher zu stellen, damit die Vorlauftemperatur bei milden Temperaturen nicht so weit nach oben schießt. Seit ich den Endpunkt der Heizkurve gesenkt und die Parallelverschiebung angepasst habe, läuft meine Anlage bei 10 Grad Außentemperatur fast durch. Ich habe mich bei der Einstellung an den Empfehlungen für das GEG orientiert, um die Effizienz hochzuhalten. Das ständige An- und Ausschalten hat mich auch extrem genervt, vor allem wegen der Anlaufströme. Seit der Anpassung der Kurve ist das Takten fast verschwunden und der Stromverbrauch ist spürbar gesunken. Hast du schon mal versucht, den Mischer im Puffer voll zu öffnen oder direkt in den Heizkreis zu fahren?

Danke für die schnellen Antworten! Markus, der hydraulische Abgleich ist laut meinem Fachbetrieb gemacht worden, aber ich vermute, dass der Puffer durch den verbauten Mischer die WP ausbremst. Heike, die Heizkurve habe ich schon flacher gestellt, aber bei 12 Grad Außentemperatur erreicht das Gerät eben trotzdem schnell den Abschaltpunkt. Wenn ich die Hysterese vergrößere, habe ich eben weniger Takte pro Tag, aber eben auch größere Schwankungen im Wohnraum. Ist das für den Inverter-Verdichter tatsächlich so schädlich, wenn er öfter stoppt? Ich habe Sorge, dass mir die Elektronik durch die Schaltzyklen vorzeitig flöten geht. Hat jemand Erfahrungswerte, ab wie vielen Takten man sich bei R290 Sorgen machen muss?

Hallo Klaus, um das kurz auf den Punkt zu bringen: Ein moderner Inverter-Verdichter verträgt durchaus einige Takte pro Tag, aber weniger ist bei Wärmepumpen immer besser für die Lebensdauer der Lager und der Leistungselektronik. Die Hersteller geben oft Richtwerte von 3 bis 5 Takten pro Tag an. Wenn Sie bei 20 oder mehr landen, wird das auf Dauer kritisch. Mein Rat: Finger weg von extremen Hysterese-Einstellungen. Nutzen Sie stattdessen die Takt-Sperrzeit-Parameter, um die Intervalle zu strecken, ohne die Raumtemperatur zu stark schwanken zu lassen. Wenn die Anlage den Mindestvolumenstrom nicht halten kann, weil der Puffer falsch eingebunden ist, helfen Software-Einstellungen nur bedingt. Prüfen Sie, ob Sie den Durchfluss in den Heizflächen erhöhen können, um die Wärme besser loszuwerden. Das bringt meist mehr als jeder Regler-Hack.