Luft-Luft-WP im Winter: Abtau-Logik bei Nebel

Moin zusammen. Ich nutze im Übergang eine Luft-Luft-Wärmepumpe zur Unterstützung in meinem Wohnzimmer. Jetzt bei dem feuchten Nebelwetter der letzten Tage beobachte ich häufigere Abtauzyklen, was an sich ja normal ist. Allerdings stoppt das Gerät den Heizbetrieb recht abrupt und startet den Lüfter im Innengerät neu, was den Komfort doch spürbar mindert. Ist das bei euren Geräten auch so ein starker Einschnitt? Ich frage mich, ob die Sensoren hier vielleicht zu empfindlich reagieren oder ob es eine Möglichkeit gibt, den Abtauprozess etwas sanfter zu gestalten. Vielleicht durch eine Anpassung der Einschaltschwelle für die Abtauung oder durch eine Veränderung der Luftführung im Außenbereich? Mich würde interessieren, wie ihr mit diesem Komfortverlust umgeht. Lasst ihr die Anlage einfach machen, oder habt ihr in der Fachmannebene Einstellungen gefunden, die den Übergang weniger deutlich spürbar machen? Vielleicht liegt es auch an der Montageposition am Haus. Bin für jeden Tipp aus der Praxis dankbar.

Hallo Jens, das beschriebene Phänomen bei feuchtem Nebel ist technisch vollkommen normal. Bei Luft-Luft-Wärmepumpen schlägt sich die Feuchtigkeit am Außenverdampfer nieder und gefriert bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sofort zu einer Eisschicht. Die Steuerung erkennt dies über den Druckabfall oder die Temperaturdifferenz und leitet die Abtauung ein, um den Wärmeübertrag sicherzustellen. Das abrupte Abschalten und die kühle Brise im Innenraum sind leider systembedingt, da die Anlage auf Kreislaufumkehr schaltet. Bei vielen Geräten lässt sich das Intervall nicht einfach anpassen, da die Abtau-Logik fest in der Firmware hinterlegt ist. Haben Sie schon geprüft, ob der Ansaugbereich des Außengeräts durch Sträucher oder Ähnliches gestört ist? Eine behinderte Luftzirkulation führt genau zu diesem vorzeitigen Vereisen, da die Wärmepumpe weniger Energie aus der Umgebungsluft ziehen kann.

Moin Jens, ich habe bei meiner Anlage im Wohnzimmer genau das gleiche Thema. Früher war das extrem nervig, weil man immer direkt gemerkt hat, wenn die Kiste in den Abtau-Modus ging. Mein Monteur hat mir damals bei der Installation gesagt, dass man da wenig machen kann, wenn man die Betriebssicherheit nicht gefährden will. Ich habe mich mittlerweile damit arrangiert und die Anlage etwas höher eingestellt. Seitdem taktet sie weniger und arbeitet in einem Bereich, wo sie nicht ganz so oft in die harte Abtauung muss. Wenn du da an der Elektrik oder den tiefen Service-Parametern schraubst, verlierst du unter Umständen die Herstellergarantie. Achte auch auf das GEG, falls das Gerät bei dir als primäre Wärmequelle angerechnet wird, da sind die Wirkungsgrade durch die Abtauzyklen ohnehin schon knapp kalkuliert.

Danke für die Rückmeldungen bisher. Die Montageposition ist eigentlich frei, das Gerät hängt an einer Wandhalterung mit gutem Abstand. Ich verstehe die physikalische Notwendigkeit, aber es fühlt sich im Winterbetrieb fast so an, als wäre das System unterdimensioniert, sobald die Luftfeuchtigkeit steigt. Gibt es denn unter den Profis hier jemanden, der Erfahrungen mit speziellen Heizdraht-Kits für die Kondensatwanne hat? Ich überlege, ob eine zusätzliche Beheizung dort den Prozess zumindest sauberer abschließen könnte, auch wenn es die Vereisung selbst nicht verhindert. Ich möchte ungern an der Steuerung pfuschen, aber der Komfort ist bei den aktuellen Werten unter 5 Grad echt grenzwertig.

Als SHK-Meister rate ich dringend davon ab, eigenmächtig Heizdrähte oder externe Schaltungen nachzurüsten. Gemäß ChemKlimaschutzV und den Vorgaben der Hersteller erlischt bei Eingriffen in den Kältekreis oder die sicherheitsrelevante Elektronik jegliche Zulassung. Eine Wärmepumpe ist ein geschlossenes System, das auf eine definierte Abtau-Logik angewiesen ist, um den Verdichter vor Flüssigkeitsschlägen zu schützen. Wenn die Anlage bei Nebel zu häufig abtaut, ist oft die Auslegung für den Standort schlicht nicht optimal. Luft-Luft-Systeme haben physikalisch bedingt bei hoher Luftfeuchte einen schlechteren COP. Wenn Sie den Komfort verbessern wollen, ist eine stetige, niedrige Heizlast oft effizienter als das ständige Ein- und Ausschalten. Prüfen Sie, ob Sie die Anlage im Dauerbetrieb mit niedrigerer Lüfterstufe laufen lassen können, anstatt sie durch zu hohe Wunschtemperaturen in die Leistungsspitze zu treiben.

Ich schließe mich Thomas an. Wir haben bei unseren Bauprojekten nach VDI 4645 gelernt, dass gerade bei Luft-Wärmepumpen der Standort der entscheidende Faktor ist. Wenn das Gerät in einer Nebelschneise steht, hilft keine nachträgliche Bastelei. Der Komfortverlust bei der Abtauung ist leider das Manko vieler Split-Geräte im Bestand. Mein Tipp: Schauen Sie mal in das Service-Menü, ob es dort einen Parameter für den Abtau-Startpunkt gibt, der sich leicht anpassen lässt, ohne die Sicherheitsgrenzen zu verletzen. Manche Premium-Hersteller erlauben einen sogenannten 'Heavy Frost' Modus. Aber Achtung: Das erhöht den Stromverbrauch massiv, weil die Anlage länger mit Eis fährt. Letztlich ist das Abtauen ein notwendiges Übel für die Effizienz des Gesamtsystems. Wenn das Haus gut gedämmt ist, sollte die thermische Trägheit der Wände den kurzen kühlen Luftzug im Raum eigentlich abpuffern können.